AMÉLIORER.

Un cycliste de Colombie-Britannique m'a envoyé la photo de ce Falardeau cyclotouriste qu'il s'est récemment procuré d'occasion. Voir texte plus bas. Photo courtesy of Glen.




La semaine dernière, deux personnes différentes m'ont parlé de leur projet d'améliorer leur vélo. Pour alléger, et peut-être aussi pour le rendre plus agréable. Je le leur ai déconseillé.

Je ne parle pas ici d'entretenir un vélo, mais bien de l'améliorer (en anglais: upgrade). Je me rappelle plus particulièrement du vélo de Roque. C'est un vélo banal, un hybride pas très dispendieux avec un cadre d'aluminium aux parois épaisses. Je peux comprendre qu'il veuille mieux. Mais vous pouvez mettre les pièces que vous voulez là-dessus, ça ne sera jamais un vélo vraiment enthousiasmant. Charles appelait ça un ''rack à pièces'', ce qui n'est pas très flatteur. Il utilisait l'expression souvent à propos des vélos d'une grosse compagnie québécoise qui mettait des pièces de niveau LX ou XT sur des cadres n'importe-quoi (comme il y en a tant...).

Je me rappelle de ce directeur de la programmation de la radio de Radio-Canada qui disait, il y a plusieurs années, que si un dj ne faisait pas l'affaire, on ne lui demande pas de changer. On change de dj, tout simplement. C'est un peu mon point de vue sur l'amélioration des vélos. Il ne faut pas oublier que le marché du vélo d'occasion est très actif, la demande est forte. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas une bonne opinion de votre vélo que personne ne voudra vous en donner un prix qui fera votre bonheur, une somme que vous pourrez réinvestir dans une autre machine. Surtout à ce temps-ci de l'année, alors que le soleil daigne enfin dire bonjour aux montagnes...

Prenez le temps de faire un calcul. Un vélo neuf, moins l'argent de la vente du précédent, ça ne vous coûtera pas nécessairement beaucoup plus que de donner des stéroïdes à votre cheval. D'autant plus qu'avec les stéroïdes, la facture monte vite. Vous voulez obtenir plus pour votre vieux vélo? Revendez-le vous-même, directement à un particulier, vous serez peut-être surpris à quel point c'est facile. Surtout si vous le revendez dans votre entourage, à quelqu'un qui vous connaît. Ne stressez pas là-dessus: soyez franc, honnête. Donnez l'heure juste et vous verrez que beaucoup d'interlocuteurs ont surtout un objectif d'économie et souvent, se fichent pas mal de savoir si le vélo a de grandes qualités. On vous dira peut-être: ''C'est pas pour faire de la compétition!''. Croyez-moi, je l'ai entendu souvent, celle-là.

La personne avec qui j'ai roulé, dimanche dernier, est dans une situation différente. Son vélo est inhabituel: un bon cadre (aluminium, 1.4 kg) habillé avec des pièces Shimano d'entrée de gamme, à l'exception du dérailleur de milieu de gamme. Jantes double paroi Alex. Avec un cadre comme celui-là, on peut consentir un effort sans avoir l'impression de mettre du rouge à lèvre sur un cochon...

Si on me le demande, je commencerais par deux choses. Des pneus de meilleure qualité, et un ensemble souliers/pédales automatiques. Avoir des chaussures aux semelles rigides donnerait un gain d'efficacité et de confort évident. Pas besoin de semelles en fibre de carbone, simplement une semelle sportive qui n'est pas destinée à visiter des musées. Évidemment, si la position du cycliste laissait à désirer, ça me paraîtrait plus urgent à corriger, mais ce n'était pas son cas. Sinon, un changement de potence ne coûte pas cher et peut faire des merveilles. Pour ce qui est des pneus, c'est du cas-par-cas et ça dépend, entre autre, des dimensions que vous avez et de si vous voulez plus ou moins large.

Pour alléger un vélo, le seul élément de la transmission qui peut faire une différence intéressante, c'est le pédalier. Pas besoin d'aller dans le niveau XT ou XTR, il suffit de quitter les modèles de base pour améliorer les choses.

Crucial: des roues bien choisies. Il y aurait tout un chapitre à écrire là-dessus. Tout dépend de votre vélo et de l'usage que vous en faites. Et de votre gabarit. Et de votre style de conduite. Et de la question à savoir si vous roulez chargé ou léger. J'aime des roues qui sont juste assez robustes pour être suffisantes dans les conditions d'utilisation prévues, sans être inutilement lourdes. De cette façon non seulement le vélo grimpe mieux et accélère mieux, mais il sera plus maniable. Un peu d'entretien normal, rien d'exagéré, et le tour est joué. Et de grâce, ne choisissez pas vos roues pour leur apparence. Ce n'est pas parce qu'elles ont l'air rapides qu'elles le sont. Surtout si les jantes sont lourdes, ce qui est plus fréquent que certains semblent le croire.

Saint-Lazare-de-Bellechasse, vu de la Route François-Turgeon.



J'ai reçu le courriel suivant cette semaine, que je vous propose ici suivi de deux courriels de réponse que j'ai envoyés. Le deuxième après avoir reçu la photo de la machine en question, que vous pouvez voir au début de ce message.

Bonjour Monsieur Trepanier,

J'ai un de votre vélos!

Ok, my french is not especially good in writing.  I was wondering if you could help me with a frame I have.  The serial # is M4031xxx, a Falardeau touring design which I have acquired from G. in Pitt Meadows, BC.

Do you have all the measurements for this frame on file, including the angles?  Also, would you be able to provide me with some information on the steel used in the frame (alloy, butting, etc.)?

The first information will help me in fine tuning my fit, before I order components.  As for the second, I am just curious.  It's a great bike!

Merci,

David

Et voici ma première réponse:

Hi David,

Happy to see you have a good machine and that you appreciate it.

I am not sure just from the serial number. A photo would help, although if you look at the entry in my blog, dated April 26th, you'll see two cromoly bikes of different vintages and you may recognize your own. Or not, depending on the color of yours.

Tubing is always 4130 chromoly steel, taiwanese. If memory serves, 26.4 seatpost would indicate a plain gauge tubeset, and 26.6 would be double butted. 27.2 in a steel Falardeau frame always indicates a double butted tubeset.

I don't have the drawing at hand. Geometry is always relatively laid back, typical touring. No revolutionary drastic invention there. Not too aggressive, neither too laid back.

 The earliest Falardeau frames are from about 1999. Before that I started working with Norco frames that I bought from them painted, without decals in most cases. I put my own decals on them.



Et un deuxième message de ma part, le lendemain, après avoir vu la photo:



Hi David,

Your frame is from circa 2004. The last batch of steel frames that were designed by me. All of them were double butted 4130 chromoly. Light and lively, they're the best steel frames I've had.
I still have a few small-sized ones available.

A good bike shop should be able to help for your position. Cycles Lambert (wholesale only) sells a stem adapter which you probably have on your bike: 160246-01. You can rise this part until you reach the minimum insertion line, just like any quill stem. If the frame is the correct size for you, you may find this stem height is high enough, since headwinds and climbing will be less fastidious.

If you want to go further than that,  some stems are either adjustable or simply very high. You want a 1" quill stem, or an ahead stem with the adapter you already have. But these shorten the actual cockpit length and that sometimes means it becomes too short. And a long cockpit can help you have a straight back.

Drop bars don't rise. For that you'd need a riser bar. But that is a more expensive proposition because you would have to change levers, grips and cables. I hope you won't be forced to do that.

Cycles Lambert's stem no. 160075-09 is one possibility of improvement for you, if you don't have the new 31.8 mm handlebar. It's compatible with the old, smaller size.

Abe said: ''Where do you want this killing done?'' and God said: ''Highway 61.''

Ben Sidran reprend le ''Highway 61'' de Bob Dylan.